Извечный спор - тосол или антифриз?

Для чего?

Как известно, в двигателе внутреннего сгорания происходит именно сгорание. Каламбурчик, но это важно. Сгорание топливной смеси проходит при температурах под 2000°С. Как это ни удивительно, но дизель греется не хуже, поэтому все нижесказанное распространится и на тарахтящих братьев. Понятно, что без охлаждения, детали двигателя нагревались бы до температуры, значительно превышающей температуру воспламенения масла. Помимо сгорания масла при перегреве двигателя уменьшаются тепловые зазоры, как следствие - увеличиваются силы трения и изнашивания деталей, происходит коксование масла и отложение нагара. В то же время чрезмерное охлаждение тоже не благо. Изменяется вязкость масла приводит к увеличению изнашивания деталей, снижению мощности и экономичности двигателя. Идеальный тепловой режим двигателя – 85—95°С, независимо от его нагрузки и температуры окружающей среды. По статистике сервисов, до половины поломок двигателя так или иначе связаны с неполадками в системе охлаждения. Таким образом, антифриз поддерживает оптимальный температурный режим двигателя зимой и летом, не дает замерзнуть системе охлаждения в сильные холода и не вскипает в тропическую жару.

Состав.

Большинство охлаждающих жидкостей производится на основе этиленгликоля 1 и совместимы между собой. Это сильнейший яд, необратимые изменения при приеме внутрь наступают уже при дозе в 50 мл. Этиленгликоль страшно токсичен, он отравляет все вокруг. Не надо его сливать на землю и на свои руки. Реже можно встретить антифриз на основе пропиленгликоля. Такие антифризы менее распространены, поскольку более затратны в производстве, что сказывается на конечной цене продукта. Кроме того, они не совместимы с охлаждающими жидкостями на базе этиленгликоля.

Когда и как менять?

Способность антифриза защищать от коррозии детали системы охлаждения, изготовленные из разных металлов, является важным свойством, определяющим продолжительность его использования. Однако в процессе эксплуатации антифриза содержание присадок, входящих в него, меняется. Это приводит к снижению защитных свойств жидкости. Поэтому своевременная замена и качественный антифриз влияют на надежность и увеличивают срок эксплуатации двигателя. Срок службы российских охлаждающих жидкостей - 2 года, большинства импортных - 3 года. Если настала пора плановой замены антифриза и он еще не стал напоминать ведро помоев, достаточно один раз промыть систему дистиллированной водой. В противном случае решение немного усложняется. Накипь и продукты коррозии можно удалить только специальными промывочными средствами (концентратами) - водными растворами слабых кислот с добавленными ингибиторами коррозии. Промывать систему нужно в соответствии с указаниями их предприятия-изготовителя. После чистки желательно удалить остатки моющего состава, промыв систему дистиллированной водой - минимум один раз, если в инструкции к жидкости не указано иначе. Герметик для борьбы с течами, который заливается внутрь, загрязняет систему. Просто забудьте про то, что есть герметики и поменяйте дырявую запчасть. Очистить систему удается не всегда. Промывочный состав должен быть максимально эффективным. О его возможностях можно судить по рекомендациям изготовителя (на этикетке), отзывам знакомых или продавцов. Если после мойки системы симптомы загрязнения остались, нужно повторить процедуру с другим средством. Когда и это не помогло, как правило, приходится менять радиатор - основной или печки.

Признаки внутреннего загрязнения системы охлаждения, при этом снаружи двигатель и радиатор чистые, термостат, электровентилятор и датчик его включения исправны:

- стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости стремится к красной зоне шкалы;
- жидкость в системе охлаждения закипает;
- практически постоянно работает электровентилятор радиатора;
- плохо греет печка.

Порядок промывки:

- открыть кран радиатора отопителя (если есть), чтобы в нем или в подводящих шлангах не осталась жидкость;
- снять крышку расширительного бачка, иначе жижа будет сливаться медленнее и не полностью;
- слить старую жижу. Как правило, на радиаторе и блоке цилиндров двигателя предусмотрены отверстия, закрытые резьбовыми пробками. Если они труднодоступны или есть большой шанс их сорвать, то можно снять шланги с нижних патрубков радиатора. Ввернуть пробки сливных отверстий или закрепить снятый шланг;
- залить в систему моющую жидкость. Чтобы воздух из каналов успевал выходить и не образовались воздушные пробки, лить нужно тонкой струйкой. Кроме того, в верхней точке системы полезно отсоединить какой-либо шланг. Когда из него покажется жидкость, нужно быстро вернуть его на место;
- для дополнительного удаления воздуха прокачать шланги, подходящие к радиатору от двигателя, несколько раз посжимав их;
- завести двигатель, если пузыри воздуха не выходят в расширительный бачок или горловину радиатора, закрыть его пробку, прогреть мотор до рабочей температуры так, чтобы открылся термостат, а жидкость циркулировала по всей системе и дать ему поработать 20-60 мин. Чем грязнее была слитая жидкость, тем больше времени нужно для промывки системы;
- заглушить мотор, слить промывочную жидкость, промыть систему водой и залить свежий антифриз. При этом действовать, как при первоначальном заполнении системы;

При покупке уделите внимание производителю. Не покупайте нечто странное и не имеющее никаких опознавательных знаков. Экономия на спичках, а разбираться потом вам. Я был свидетелем перегрева мотора из-за залитого “нечто”, вылившегося в сумму под сотню тысяч рублей. В конце концов, если под рукой нет хорошего фирменного антифриза - долейте воды, для недолгой поездки подойдет. Кстати, имейте в виду, что помимо готового антифриза, продается еще и концентрат, который надо разбавлять дистиллированной водой в пропорции, указанной на упаковке.

Источник: Cardriver.